Gebruik van draadgoten in zekeringkast met rijgklemmen

Elektriciteitskast en domoticakast herwerken

In onze nieuwe woning heb ik de elektriciteit laten uitvoeren door een vakman, omdat ik zelf onvoldoende tijd had. De afspraak was om te werken met twee aparte kasten: het gewone elektriciteitsgedeelte werd uitgevoerd door de vakman, en ik zou zelf de domoticakast bekabelen en installeren. De kabels in de domoticakast zouden bovenaan worden voorzien van rijgklemmen.

Problemen met de domoticakast

De installatie is bijna afgewerkt, maar nog niet gekeurd, en ik ben niet tevreden over het geleverde werk. In de domoticakast stel ik de volgende problemen vast:

• De kabelmantels zijn veel te lang afgestript, waardoor een SVV-alarm-adertje tegen de ader van een 230V-scherm kan komen te zitten.
• De draden zelf zijn te kort uitgelaten.
• Op enkele plaatsen is een ader verlengd met een Wago-verbinding, omdat hij eerst te kort was geknipt.
• De bovenste rail zit vol rijgklemmen, met een resterende bos buskabels waarmee ik zelf verder aan de slag moet.

Ik ben dan ook van plan om alles los te maken en te herwerken, zodat het geheel nadien overzichtelijker en vlotter te beheren is. Vermoedelijk zal ik ook een extra, dieper geplaatste rail toevoegen voor de rijgklemmen, al wordt dat moeilijk gezien de korte draden.

Problemen met de elektriciteitskast

Ook de elektriciteitskast laat te wensen over. Technisch is het geheel mogelijk in orde, maar de indeling en uitvoering zijn niet logisch:

• De buitenkringen zitten samen op één 30mA differentieelschakelaar, die ook de stroomkring van de diepvries bevat. Dit lijkt geen logische keuze.
• De kabels zijn van links naar rechts gemonteerd zonder een duidelijk plan, wat resulteert in een ongeordende opbouw.
• De boven- en onderplaten van de Eaton-kasten zijn niet geplaatst, vermoedelijk omdat er bekabeld werd vóór het plaatsen van deze platen. Ze zitten wel achter een betonplexplaat die loopt van plafond tot vloer, in het vlak van het voorpaneel.
• Alle bedrading is opnieuw extreem kort gezet, waardoor ook hier rijgklemmen noodzakelijk zullen zijn.

Vraag over het gebruik van draadgoten

Ik vraag me af hoe jullie de bedrading in het elektriciteitsgedeelte organiseren. Werken jullie met draadgoten, bijvoorbeeld vertrekkend vanaf de rijgklemmen, eerst verticaal links of rechts, en vervolgens via een horizontale koker naar de betrokken zekering?

De bedrading wordt hierdoor uiteraard langer, en ik vraag me af of de draadgoten de kamgeleiders niet in de weg zitten wanneer er later een automaat vervangen moet worden. Zonder draadgoten hangen de flexibele draden echter los van de rijgklem tot aan de betreffende automaat.

Foto's ter illustratie zijn zeker welkom.

Ik vermoed dat die beugels van Schneider enkel passen op de rails van Schneider Prisma, wat een iets complexer systeem is dan de standaard omega-rail.

Als ik me goed herinner, heeft Hager ook een vergelijkbaar systeem voor zijn Vega-kasten. Mogelijk heeft het merk dat jij gebruikt iets soortgelijks in het assortiment — het is de moeite waard om dit na te kijken bij de fabrikant van jouw kast.

Ik kan altijd een of andere beugel 3D printen om de kabelgoot degelijk achteraan de Eaton DIN-rails te bevestigen.

Ik weet alleen niet of het meevalt om daaraan te werken, want de automaten zitten in de weg om de VOBSt-draden erin te leggen. Met andere woorden: het is eenvoudiger om eerst de VOBSt-draden te voorzien en daarna de automaten op de rail te klikken.

Misschien is het toch gemakkelijker om 25 mm draadkokers te voorzien tussen de automaten. De voeding van de kamgeleiders blijft hoe dan ook uiterst vervelend, en als er ooit iets aan moet gebeuren, zitten de horizontale kokers vreselijk in de weg.

Ik heb ook al eens gekeken naar de Resi9 XE, maar die hebben speciale DIN-rails nodig en dan moet ik alles vervangen.

Bij mij staan de DIN-rails onderling 150 mm van elkaar.

Ik heb kamgeleiders gebruikt en tussen de automaten heb ik draadkokers van 25 mm × 60 mm toegepast.

Initieel had ik draadkokers van 40 mm × 60 mm voorzien. Die passen ook, maar dat is wel krap.

Let bij het lezen op het volgende: ik ga hier voorbij aan de ATS (Automatic Transfer Switch) en focus op de voeding van de 30mA-differentiëlen via de rijgklemmen bovenaan rechts.

Vanuit de remautomaat (die schematisch achter de 300mA-differentieel staat) ga ik naar de rijgklemmen, bestaande uit een rood-grijs-zwart-blauw blok. Vanuit die rijgklemmen wordt elke 30mA-differentieel afzonderlijk gevoed.

Rijgklemmen Wago 3-draads – 10mm²

Ik gebruik hiervoor de volgende Wago-artikelen:

• Rood: 2010-1303
• Grijs: 2010-1301
• Zwart: 2010-1305
• Blauw: 2010-1304
• Kambrug 2-voudig: 2010-402
• Kambrug 3-voudig: 2010-403
• Wago-afluitplaat voor 2010-13xx (3-voudige rijgklem): 2010-1392

Deze artikelen zijn per stuk te verkrijgen bij onder andere reichelt.be, reichelt.com of reichelt.de.

Bekabeling met 10mm²

Ik bekabel steeds met 10mm² en gebruik daarbij geen dubbele adereindhulzen van 10mm². De reden hiervoor is praktisch van aard: de meeste krimptangen voor adereindhulzen zijn enkel geschikt voor 1×10mm² of 1×16mm². Om sporadisch een dubbele adereindhuls van 10mm² te kunnen krimpen zou je een aparte krimptang moeten aanschaffen, wat weinig zinvol is.